“寿司之神”小野二郎先生以近80年的工龄和不改的热情创造了世界上最好吃的寿司，那么在此为大家呈现二郎的寿司盛宴三部曲。(P.S.不想被深夜美食诱惑的童鞋可以直接拉到最后，有干货提供。）1部：经典菜色鲔鱼与斑鰶等经典海味会在第一部分呈现。 比目鱼 墨乌贼 竹荚鱼 鲔鱼赤身 鲔鱼中腹 鲔鱼大腹 斑鰶2部： 当日渔获这是一些季节特供，做法因鱼类有别，有生有熟，因鱼制宜。 文蛤 白魽（hān） 明虾3部：即兴表演 针鱼 章鱼 鲭鱼 海胆 迷你柱贝 鲑鱼子 星鳗 干瓢卷 玉子烧（今天认了好多鱼字旁的字）这一口口的，吃下去的都是二郎满满的心意（和你自己的钱）。当然，除了定制菜单，席间服务也是没话说。主厨记得每一个人的位置，通过性别、左右手等特征区分每一位顾客，为女顾客提供小份量的食物以确保大家在同一时间线上就餐，如果观察到有左撇子的顾客也会给予照顾，将寿司放在盘子的左侧。这些细节都是“因客制宜”的表现。吹了这么一波，有什么要损的吗？当然有。首先，匠人追求的完美是基于用户体验考虑的吗？不是。就餐者是匠人精神的受益者，而非出发点。匠人提供的服务，其思路的出发点在于寿司价值的最大呈现。他们在意客人能否第一时间吃下寿司，是为了让客人追求“旨味”这种只存在于主厨概念中的体验。客人心中没有“旨味”的概念，也自然体会不到其中的奥义。后知后觉的知道，“啊，原来那就是‘旨味’”，在他们心中只是多了一种抽象的概念而已，客人自身的就餐体验已经先一步发生，后提出概念与先前的体验间的通路已经被打断，无法连结，进而失去意义。而客人也自有品尝的标准。主厨定义的美味是单一的、静态的，而普通客人判断好吃与否，只在于生理状态和心理状态，即“饿不饿”与“开不开心”。道理很简单，饿了自然是什么都是佳肴；而期望值越高，失望或许会越大。这也许是一些人认为纪录片过度吹捧的原因之一。其次，为什么匠人精神值得讨论？对它的讨论意味着什么？匠人——“把一件事情做到极致的人”被推到了神坛。二郎说，我只是想把寿司越做越好。而这样的人要么被封神，要么被认为是奇怪的人。而更奇怪的事情发生了，因为社会上缺少这样的人，使得匠人们自己也开始反思“我是不是很奇怪”。这样的事情不仅发生在认真做饭的厨师身上，还发生在性格开朗的游泳运动员身上。一件普通的事情被追捧乃至捧出天际，想想是我们脑子坏掉了还是人心坏掉了呢？最后，匠人之所以成为匠人，是因为他舍弃了生活中很多重要的角色。他做了自己想做的事情的同时，也失去了一些责任与担当。二郎不是一个好父亲，早年忙于工作的他对儿子来说像一个陌生人；而在儿子们高中毕业后，极力劝说他们走上捏寿司的道路。我们无法揣测儿子们内心真实的想法，抛开个人也，由社会制度上来说这算是匠人制度的缺陷，稳定社会分工的同时，也固化了社会阶层。而匠人能够心安理得的大背景也来自于社会的稳定，否则这种对完美近乎偏执的追求是没有条件支持的，也更不能被理解、追捧的。（噢，你们说寿司有什么好损的啊，我又没吃过( ?????＿????? )）当然，说了这么多，二郎说过的最让我感动的一句话是： 我们不在乎钱 微笑 ▼本文为北大新媒体原创，转载请注明出处北大新媒体微信号：beidaxinmeiti微博：@北大新媒体长按二维码 识别加关注